فيلم وثائقي جديد يكشف أيقونة الستينيات - والملابس الصغيرة - التي شكلت حقبة جديدة في الموضة

مجلة فلسطين - هناك تبادل في الفيلم الوثائقي الأول لسادي فروست ، "كوانت" ، الذي يجسد بإيجاز جوهر موضوع الفيلم - أحد رموز الموضة الأكثر شهرة في الستينيات - والملابس التي اشتهرت بها.

"أليس التنورة القصيرة واضحًا إلى حد ما؟" مذيع تلفزيوني يسأل المصممة البريطانية ماري كوانت. "بعد كل شيء ، يبدو أن القليل من الفتيات لديهن الأرجل والوركين ، وقبل كل شيء ، المهارة لحملها بشكل مهيب."

يجيب كوانت بالذهول: "ولكن من يريد أن يكون مهيبًا؟"

يتم تسليم الخط بجرعة مثالية من الازدراء الساخر للرجل الذي أمامها (وربما المؤسسة الذكورية في ذلك الوقت). إنها حالة مزاجية - وواحدة من اللحظات العديدة في "كوانت" التي تجعل من السهل أن ترى كيف أن المصمم - الذي يُنسب إليه الفضل في تحويل التنورة القصيرة إلى ظاهرة عالمية وإطلاق إحدى أولى العلامات التجارية العالمية - لم يفعل نحن نشكل حقبة جديدة في الموضة فحسب ، بل كانت أيضًا بمثابة صوت لنساء جيلها.

ملابس كوانت - كما أوضحت في جميع أنحاء الفيلم - لم تكن مخصصة لنخبة من "السيدات الفخمات" ("لا نريد أن نبدو مثل الدوقة" ، كما تقول في مقطع آخر). على العكس تمامًا: امتدت الفساتين القصيرة والجوارب الطويلة اللامعة وقطع البولي فينيل كلوريد والحياكة غير التقليدية ، مما أتاح استراحة ملونة من رموز التصميم القاسية للعقد السابق ، بما في ذلك الأسلوب المصقول لمجموعة كريستيان ديور الأولى ، "نيو لوك".

بالنسبة للنساء اللائي بلغن سن الرشد ، فقد مثلت تصميمات كوانت الحرية والتمكين ورفض المعايير الجمالية لوالديهن. (في مقطع آخر يمكن اقتباسه بشكل بارز ، سمعت تقول ، "يجب أن تكون نقطة ملابس النساء واحدة ، أن تكون ملاحظًا ، اثنان ، أنك تبدو مثيرًا ، وثلاثة ، أنك تشعر بالرضا. لا أستطيع أن أرى أننا ارتديها للتدفئة. ")

وقالت فروست في مقابلة عبر الهاتف: "ساعدت ماري كوانت في تغيير دور المرأة في المجتمع ، وشجعتها على التعبير عن نفسها". "كان هناك الكثير من الأجزاء المثيرة للاهتمام من شخصيتها وحياتها ، وكنت حريصًا على طرحها من خلال الفيلم".

ما وراء التنورة القصيرة

يروي فروست قصة كوانت من خلال لقطات أرشيفية ورسوم متحركة وإعادة تمثيل مرحة للممثلة كاميلا رذرفورد ، التي تكرر أسلوب المصمم الممتع في حفنة من المقالات القصيرة. لم تظهر أيقونة الموضة نفسها (الآن في أوائل التسعينيات من عمرها ، وفقًا للفيلم) ، على الرغم من أن فروست قالت إنها شاهدت الفيلم الوثائقي - وأعجبت به.

وأوضح فروست: "كما صورنا أثناء الوباء ، جعلت القيود من الصعب حقًا الجلوس مع ماري". "ولكن كان لا يزال من المهم جدًا بالنسبة لي أن أحضرها إلى الحياة على الشاشة ، ولهذا قررت أن أجعل كاميلا تلعب دورها الأصغر سنًا. لقد نجح الأمر حقًا: أعتقد أنها تضيف بُعدًا جديدًا للميزة."

هناك أيضًا مقابلات مع المطلعين على الصناعة مثل محرر فوغ البريطاني إدوارد إنينفول ، وعارضة الأزياء كيت موس ومؤلف الموضة تيري نيومان ، وكذلك مع بعض أقرب أفراد عائلة كوانت - بما في ذلك ابنها أورلاندو بلانكيت جرين ، الذي لا يظهر على الشاشة - - والأصدقاء.

لكن المخرج وضع أيضًا إطارًا لإرث كوانت الدائم في سياق أكبر - سياق "زلزال الشباب" الذي هز الستينيات بالموسيقى ، والنسوية من الموجة الثانية والجنس (يستكشف "كوانت" كيف أعطى ظهور حبوب منع الحمل للنساء قدرة أكبر على حياتهم).

تتبع مهنة كوانت النيزكية من خلال هذه العدسات - من افتتاح أول متجر لها في حي تشيلسي بلندن إلى ظهور إمبراطوريتها للبيع بالتجزئة ، والتي ، في ذروتها ، لم تشمل فقط الملابس ولكن أيضًا مستحضرات التجميل والجوارب والأحذية والسلع المنزلية - يضع الفيلم الوثائقي المصممة على رأس التحولات الثقافية في تلك الحقبة ، معرّفًا إياها بأنها الوجه الرئيسي في الستينيات الراديكالية.

كما يسلط الضوء أيضًا على صفات كوانت الأقل شهرة: على الرغم من مجموعاتها الجريئة ، كانت المصممة شخصية خجولة ومتحفظه ، وشقت طريقها من خلال أسلوبها اللطيف ونهجها الهادئ ولكن الحاسم.

قال فروست: "لقد كانت شخصية ديناميكية بشكل لا يصدق ولم يتم التعرف عليها بشكل كافٍ للدور الذي لعبته". "أردت أن أقدم لها التكريم الذي تستحقه".

إرث من الإطلالات المبتكرة

ما إذا كان Quant قد اخترع التنورة القصيرة في الواقع هو موضوع نقاش ساخن - يذكر الفيلم الوثائقي المصمم الفرنسي André Courrèges باعتباره المصمم المحتمل للملابس ، بينما يشير أيضًا إلى أن إدخال التنانير "فوق الركبة" كان عملية تدريجية.

بغض النظر ، كان كوانت بلا شك مسؤولاً عن تحويل التنورة الأقصر بشكل متزايد إلى ثوب محدد للعصر في الستينيات (وصياغة اسمه بعد ميني كوبر) ، مما أدى إلى كسر الرموز الاجتماعية في هذه العملية.

لكنها تمثل أيضًا رمزًا لعدد من الإطلالات الأخرى الرائدة: فيدال ساسون بوب ؛ جمالية "فتاة تشيلسي" الغنجية ؛ الياقات والأحذية المسطحة بيتر بان التي روجت لها ، مستوحاة من خزانة ملابسها عندما كانت طفلة ؛ الجوارب الملونة ، المصممة لتكمل مجموعاتها الجريئة والمشرقة ؛ استخدامها للـ PVC في الملابس الخارجية (شيء لم يكن يرتديه في السابق إلا الصيادون) ؛ تم إعادة توجيه الحياكة الرجالية كفساتين كنزة نسائية ؛ وجيوب اللباس.

كانت من أوائل بائعي التجزئة الذين تفرعوا إلى الترخيص (الممارسة التي يسمح بموجبها مالك العلامة التجارية ، "المرخص" ، لطرف آخر ، "المرخص له" ، باستخدام علاماته التجارية فيما يتعلق بمنتجات أو خدمات معينة) ، وتوسيع نطاق أعمالها في جميع أنحاء العالم لتشمل مستحضرات التجميل - لم يُسمع عن الماسكارا المقاومة للماء حتى ظهر كوانت - الأدوات المنزلية والدمى وحتى النبيذ.

لكن في نهاية المطاف ، أثبت النمو السريع أنه من الصعب الحفاظ عليه. نظرًا لاستبدال الجاذبية الجنسية في الستينيات بمشاعر الهيبيز والشرير في السبعينيات ، وشهدت الثمانينيات إحياء الملابس الأولية الأكثر رسمية ، فقد فقدت كوانت جاذبيتها العالمية. بحلول أواخر الثمانينيات ، تقاعد شريكها التجاري أرشي ماكنير من الشركة. توفي زوج كوانت ، ألكسندر بلونكيت غرين - أحد أقوى مؤيديها ، وفقًا للفيلم الوثائقي - في عام 1990.

في عام 2000 ، استقالت المصممة من منصبها كمديرة لشركتها ، ماري كوانت ليمتد ، وسلمت زمام الأمور إلى المشروع الياباني الذي لا يزال يحمل اتفاقيات الترخيص لاسم كوانت. اليوم ، لا تزال العلامة التجارية موجودة فقط في اليابان ، حيث لا يزال هناك أكثر من 100 متجر تحت اسمها.

قال فروست: "على الرغم من كل شيء ، فإن إرثها مستمر". "قد لا يعرف الأشخاص الأصغر سنًا من هي ومدى تأثيرها العميق على الموضة. لكن بالنسبة لي ، كان من المهم سرد قصتها كاملة."

أضف إلى قائمة الانتظار: خلف اللحامات

يقدم الفيلم الوثائقي عن الموضة الذي جعل أفلام الموضة الوثائقية شيئًا ، "عدد سبتمبر" نظرة نادرة داخل American Vogue حيث تعمل رئيسة تحرير مجلة الموضة المؤثرة ، آنا وينتور ، والمديرة الإبداعية السابقة الآن ، جريس كودينجتون ، على إنتاج ( مرة واحدة) إصدار سبتمبر الضخم. من أسابيع الموضة إلى جلسات التصوير اللانهائية واجتماعات الموظفين ، إنها تذكار للوقت الذي كانت فيه وسائل الإعلام المطبوعة لا تزال ملكًا.

من إخراج إحدى حفيدات زوجها ، ليزا إموردينو ، وتعرض مساهمات من أكثر من 60 من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ، بما في ذلك مصممي الأزياء أوسكار دي لا رنتا ، وديان فون فورستنبرغ وكالفن كلاين ، تعتبر "ديانا فريلاند" لمحة رائعة عن حياة محرر Harper's Bazaar و Vogue ، المعروف منذ فترة طويلة كواحد من أكثر النساء غير تقليدية في الموضة في القرن العشرين.

تعتبر إيريس أبفيل (التي بلغت عامها المائة هذا العام) موضوع هذا الفيلم الوثائقي الممتع والعطاء من تأليف ألبرت ميسليس الشهير "نجيمة الشيخوخة". تم تصويرها على مدار أربع سنوات ، وهي نافذة على الحياة المتألقة لخبيرة الموضة ، ولكنها أيضًا قصة عن الإبداع والإلهام والجوهر الحقيقي للموضة.

مثل ماري كوانت ، كانت فيفيان ويستوود حافزًا لعصر جديد من الأزياء البريطانية. يقدم هذا الفيلم الوثائقي استعاديًا شاملاً لمسيرتها المهنية ، بينما تتطلع أيضًا إلى الأمام ، حيث لا تزال Westwood واحدة من أكثر القوى المؤثرة وغير التقليدية في الموضة اليوم.

يُعد هذا الفيلم الوثائقي الرائع الآخر الذي يجمع بين مقاطع الفيديو المنزلية التي تم تصويرها بسعر رخيص مع اللقطات الأرشيفية والمقابلات ، أحد أعظم أسماء الأزياء البريطانية. يلقي فيلم "McQueen" نظرة على مسيرة المصمم الراحل وإرثه وعروض الأزياء التي تتخطى الحدود ، بينما يشيد أيضًا بانتقائيته وعمقه العاطفي.